食物，是我们这个纠结时代里，最诚实、最不易撒谎的文本。
中国人总是对“吃”情有独钟。因此，由吃带来的产业，就在经济数字之上，蒙上了一层深厚的情感。通过食物，去看中国，是最具代表性的线索，几乎可以不加“之一”。
但，这片土地是如此的广袤，而食物和它所能讲述的，又是如此的丰富。我们注定了，无法用舌尖尝遍一个国度。
于是，我们像祖先一样，几千年来乐此不疲地，一边眷恋着旧的食物，一边又制造新的食物，在食物与食物的共存和对抗里，重新认识自己和所处的地界。
这段时间，冠以“荒野求生”之名的赛事在各地火爆。这本应是一个很纯粹的故事：有人为了过得好一点，而特地上山“吃苦”。
人类的世界是复杂的，因为这些选手的到来，那些山林里自然生长的、其实不算太珍稀的黄精、山药、溪蟹、野猕猴桃，从区域“生态报告”的边边角角，回到了有人、有烟火的社会。
网友看得津津有味，在家里自学钻木取火，如果成功了，就烤上一些平常的蔬果，高兴极了。
而这些人，正是与这个时代所有的波涛一起沉浮的最普通的大多数。在多变的外部环境里，大家本能地在食物里寻找安全的信号。
当然，食物如今的流动节奏，相比以往任何一个时期，都要更迅速，甚至堪称“剧烈”。因此，我们也好奇，当一片土地上的饮食记忆与生存现实不断流动、交织乃至错位，它最终会带来什么？
从食物身上，能否找到“改变”的答案，和“应对”的方法？
这一切，可能会打破偏见，打破想象。最终，被记录下来的这些故事，尽管未尽全面，但都大抵如此。
奶皮子从草原出走，牛肉丸和鳗鱼撕下了刻板的标签；深海帝王蟹从内陆城市集散，三文鱼游进了新疆的湖泊；而杭州人最爱的安徽料理，其实是温州炒粉干。
这些看似情理之中，又突破常规的食物之路，展现了今日中国饮食及区域发展的丰富样貌。
这背后，是人的流动，是资源的重组，是传统在碰撞中的自我更新。
而总能带来启发和触动的，也是食物如何离开它被限定的“原乡”，又在新的土壤里活下来、扎下根，成为另一群人生活的一部分。
当下的中国，是一片由无数这样的流动与连接构成的热土。食物的滋味与颜色，也因此变得复杂而丰富。它保留着来处的记忆，又吸收了沿途的风霜与阳光。
而我们，安静地抵达这些现场，去看、去听、去理解，这些有滋味的产业背后，那具体而微的劳动与抉择，以及它所嵌入的那个更大、更流动的时代脉络。
“奶皮子”，从年初火到年尾，但对内蒙古人而言，这是一种很“简单”的食物。
牛肉丸的名声越来越响亮，远方仍有食客“嗷嗷待哺”。
中国是全球最大的鳗鱼出口国，而江门是全国鳗鱼出口量最大的城市。
这座吉林省最东边的内陆小城，正投注全城之力，渴望抓住海洋的红利，全力打响“中国帝王蟹之都”的名号。
新疆正在产出各种外界意想不到的水产品，不仅批量养殖三文鱼，还有南美白对虾、石斑鱼、加州鲈鱼等等，甚至还小范围地产出螃蟹和淡水龙虾。
杭州人想吃炒粉干，打开外卖软件一搜，就能看到从周边几百米到几公里开外的一连串“安徽料理”。